Reparasjon av karbonrammer.

Generelt om reparasjon av karbonrammer.

Jeg får mange henvendelser på reparasjon av karbonrammer, og mange lurer på om jeg kan reparere. Ja, i de aller fleste tilfellene kan rammene repareres. Alt fra små sår i gelcoat, til sammenpressede rør! Og prisene varierer selvfølgelig deretter.

Racer gaffler i karbon: Såfremt ikke sykkelen har stått stille, veltet over på siden, og derfor fått kosmetiske skader, repareres fremgaffler ikke. Det hjelper ikke om man reparerer ett eller begge bena på en gaffel, om det fortsatt er sprekker/brister i kronrøret. Dette er ikke noe man har lyst til å finne ut i inngangen til en sving i 70 km/t....

Generelt kan man si at prisen for å reparere en skade varierer fra kr. 500,- fra de enkle kosmetiske, til over kr. 5000,- for avanserte under/overrør. For å spesifisere det litt mer, kan jeg gi følgende retningslinjer:

De fleste skader på kjedestag/setestag (baktriangel), ligger på kr. 2500,- - kr. 3500,-. Underrør og overrør er vanligvis kr. 4000,- - kr. 5000,-. Tykkelsen på disse rørene varierer fra ca. 0,7 - 1,0 mm. Å gjenskape samme styrke og egenskaper på disse rørene, er mye mer arbeid enn de bakre stagene. I tillegg kommer finish delen (inkludert). Om det er en ren karbonduk finish, er prisen ca. kr. 4000,- +. Er det lakkert i tillegg, er prisen ca. kr. 5000,-. Noen rør er i tillegg konkave (buet innover) som vanskeligjør reparasjonen betraktelig: Eksempler på dette er fra Bottechia, Merida, BMC og noen flere, som kan gjøre at prisen i enkelte tilfeller forbigår kr. 5000,- med god margin. Men dette er sjeldnere. I tillegg kan man jo også ha flere skader på samme ramme. Skadene prises da hver for seg, men siden det er mulig å gjøre en del parallelle operasjoner, vil det som regel kunne gjøres noe rimeligere.

Det finnes hundretalls forskjellige karbonduker som benyttes i karbonrammer, og et titalls av disse benyttes i toppsjiktet. Å ha alle disse på lager er umulig, så alle skader vurderes i hvert enkelt tilfelle. Når så skaden er inspisert, slipes bort all løs karbonduk, og ny legges på plass, lag for lag. På topplaget prøves det å benytte en karbonduk som er så nær originalen som mulig. Har man tilgang på merker, dekaler eller striper, legges så disse på plass før gelcoat / epoxy dekker hele reparasjon. Deretter vannslipes / poleres stedet.

Til slutt: Vær så snill og send dokumentasjon, dvs. bilder av skadestedet ved en eventuell forespørsel på pris, leveringstid for reparasjon. Da slipper jeg å sende en ekstra mail på grunn av dette. Det trenger ikke være bilder på 18 Mpixler, vanlig dokument format, 100 - 500 k fungerer veldig bra. Ikke MMS!

Eksempel på reparasjon av en Hard Rocx Carboniumramme.

- Viser hvordan en reparasjon av en karbonramme kan utføres, uten at dette hverken forringer styrken, eller utseendet på denne. I dette eksemplet var ikke de originale navnelogoene tilgjengelig. Hadde disse vært lagt på, med epoxy over, ville reparasjonen vært tilnærmet utsynlig.

- En skarp iaktager, vil kunne legge merke til at det er "slipt" hull i den pålagte karbonduken i kantene. Dette er gjort med hensikt for å unngå en skarp overgang der hvor karbonduken ender. Dette gjør at man fordeler kreftene over en større flate, og unngår lokale steder med mye "stress".

- Reparasjonen under er kanskje gjort på et av de vanskeligste stedene på en karbonramme. Her er rammen på det tynneste, og en feil reparasjon her vil kunne påvirke egenskapene i rammen. Legger man på for mange lag, vil den bli veldig sterk på reparasjonsstedet. Dette vil igjen skape ekstra stort stress i områder utenfor selve reparasjonen. Steder som er enklere å reparere er i baktrianglet, hvor det benyttes mye mere "gods" (flere lag). Spesielt i området på kjedestag, hvor krankdrev nesten subber borti. Her er det som regel masse karbon og derfor enklere å reparere.

- Det er viktig å poengtere at ved denne type reparasjoner, er ofte selve reparasjonen relativt fort gjort, mens finishen kan ta 60 - 80 % av tiden!

Reparasjon av en HR Carbonium ramme.

	- Skade i overrør etter at styret har tatt kraftig borti. Karbonveven i dette området var kraftig deformert, og måtte delvis slipes bort. De originale dekalene var ikke er mulig å redde, og det ble derfor avgjort å fjerne dem fullstendig. Dette vil også gjøre selve reparasjonen sterkere, da man kan legge på en større bit karbonduk, og slipe ned (avtrappe) denne i kantene.

	- Samme overrør, med en annen skade litt lengre bak. Her var også øverste karbonduk deformert.

- Samme ramme etter reparasjon, venstre side.

- Samme ramme etter reparasjon, høyre side.

- Samme ramme etter reparasjon. Ikke så verst!

- Samme ramme etter reparasjon. Dette ble vel ikke så ille?

- Nesten som nytt!

Reparasjon av en Hard Rocx Race 5 Alpha ramme.

	Ganske deprimerende etter først å ha trynet ordentlig, høre smellet, funnet seg selv OK, for så å oppdage at ramme er ødelagt. Det var den dagen, eller var det egentlig det?

Henvendelse Jaeger-Liteseat. En stund etter innlevering ser det sånn ut. All løs duk tas bort. I dette tilfelle var mer enn 270 grader av røret defekt. Kun en liten del av røret i bakkant var delvis inntakt, men fortsatt nok til at kunden kunne sykle hjem. Det sier litt om styrken til en karbon ramme, forutsatt krefter i de retningene rammen er beregnet på. Setestaget er i dette området ca 1 mm tykt.

	Resultat etter flere dager hos Jaeger-Liteseat. Mye av arbeidet ligger i finishen. Har man en sykkel til flere titalls tusen kroner, hjelper det lite om rammen er fin, om den har en ordentlig "bulk" etter en reparasjon.

	Skaden er knapt synlig, ramma er akkurat like sterk som den var opprinnelig. Og kunden er fornøyd.

Reparasjon av en Specialized Epic ramme.

Kraftig deformasjon av overrør i denne Specialized Epic rammen. Det som gjorde at denne ikke var helt knust, var tykkelsen på veggene i denne rammen. Epic'en har mye mer karbon i veggene enn vanlige lettvektsrammer. Selv lakklaget er 0,2 - 0,3 mm tykt!

Klargjøring av skadested før karbonduk legges tilbake lag for lag.

I dette tilfelle var det ekstremt vanskelig å tilbakestille rammen til samme finish som opprinnelig. Skulle det bli gjort ordentlig, måtte man hatt nye merker og dekaler, samt innlevering hos en lakkerer. Dette ville blitt uforholdsmessig dyrt, noe kunden ikke var interessert i. Men jeg hadde heller ikke lyst til å levere et "halv ferdig" resultat. Jeg kaller det det, når det kun er reparert. Så hvorfor ikke benytte seg av tykkelsen på lakklaget til å legge inn karbon i stedet? Som sagt så gjort, med sølv stripe i samme farge som sølv striper på rammen for å dekke overgangen mellom karbon og lakk.

Avslutter med gelcoat, vannsliping og høyglanspolering!

Det var en meget fornøyd kar på Sport1 Hasle som hentet denne rammen!

Eksempel på reparasjon av en Scott Addict ramme.

Denne ble først vurdert som defekt og ikke reparerbar av kunden.

	Skade på overrør fra høyre side. Dette etter at et kne har trykt inn røret ifbm. med en velt.

	Samme skade fra venstre side. Her kan man også skimte karbonduken som Scott benytter i sine rammer.

Skade etter at løst vev er slipt bort, samt at skadested er forberedt for å kunne legge tilbake nye lag med karbonduk. Det er her svært viktig å "avtrappe" skadestedet. I dette tilfelle benytter Scott seg av en karbonduk som heter UD (Uni Directional). Her går alle fibrene samme vei, ligger parallelt, og all styrke ligger i en retning. Dette er den sterkeste karbonduken, maksimalt med fiber, minimalt med "luft". Deretter legges lagene vekselvis i forskjellige retninger for å oppnå den styrken / spensten som er ønsket. I dette området ligger alle fibrene i 45 grader på lengderetningen av røret. Dette for å oppnå maksimal torsionsstivhet.

Her er skaden fra høyre side etter reparasjon. Med nye striper innbakt i gelcoat'n!

Det er også veldig viktig at egenskapene i ramma blir opprettholdt med tanke på styrke, stivhet osv. Det er ikke noe problem å gjøre en reparasjon sterk nok, problemet er ofte det motsatte! Legger man på for mye karbonduk, vil dette skape ekstra mye stress der hvor reparasjonen ender, og gå utover de innebygde egenskapene til røret som en helhet. Klemmer man på ramma her, vil man tydelig kjenne at man kan presse ramma et par millimeter sammen. Vær forsiktig, her er rørene veldig tynne! Det skal ikke være noen stor forskjell her fra reparasjonen til omkringliggende områder!